Ausschlafen – das hat gut getan heute! Von der Dachterasse sehen wir die Berge und eine riesige Ganesha-Statue. Nach dem Frühstück spazieren wir die paar Minuten zum Seeufer und besteigen die Tretboote, die uns zur Insel Tal Barahi Mandir bringen, einem beliebten Ausflugsziel mit Tempel, angefütterten Tauben und wohlgenährten Fischen. Dann geht es weiter zum Devis Wasserfall, den wir von oben besichtigen und dabei auch gleich selbst Fotomotive für andere Touristen werden. Geht’s dir gut Es gäbe auch die Möglichkeit, in die Gupteshwar Mahadev Cave hinunter zu steigen, um den Wasserfall aus der Höhle von unten und hinten anzusehen. Aber Reiseleiter Yam rät uns davon ab – rutschige Stufen, tropfende Höhlendecke, Verletzungsgefahr – also lassen wir das lieber bleiben.
Wir haben den Nachmittag zur freien Verfügung, also schauen wir uns als erstes das International Mountain Museum an. Ein sehr interessantes, sehr großes Museum, mit viel Informationen über die majestätischen Berge im Norden Nepals und die jeweils erstbesteigenden Teams – hier dürfen natürlich auch die Österreicher Reinhold Messner und Peter Habeler, Herbert Tichy und Sepp Joechler nicht fehlen. Außerdem werden die verschiedenen im Norden Nepal heimischen Volksgruppen sehr gut beschrieben, mit Alltagsgegenständen, Zeremonialgefäßen und Trachten. Eine sehr sehenswerte Fotoausstellung vergleicht Frauen in den Alpen – zu unserer Überraschung finden wir schwarz-weiß Fotos aus den vierziger Jahren aus Österreich (zB Stubaital, Tux), die Fotos aus Nepal gegenübergestellt sind.
Nach einer kurzen Mittagspause nehmen wir ein Taxi zum Gurkha Memorial Museum, welches sich mit der Geschichte dieser Eliteeinheit und ihrer Mitglieder beschäftigt. Die Anfänge gehen auf einen bewaffneten Konflikt zwischen der britischen Ost-Indien-Kompanie und dem KönigreichNepal im Jahr 1815 zurück, im Endeffekt dienten bis zu 120.000 Gurkhas sowohl in der indischen als auch in der britischen Armee, wo viele von ihnen mit dem Victoria-Kreuz ausgezeichnet wurden. Auch in der jüngsten Vergangenheit wurden Gurkhas in internationalen Konflikten, oft im Rahmen von UN- oder NATO-Mandaten eingesetzt- so etwa 1982 auf den Falkland-Inseln, im Yugoslavien-Krieg, im Kosovo, in Mazedonien oder in Afghanistan. Auf jeden Fall ein sehr informatives Museum, das man nicht verpassen sollte.
Vom Gurkha Museum nehmen wir ein Taxi hinauf zur Bergstation der Gondelbahn in Sarangkot, laufen dann noch ein Stückchen weiter bis zum Aussichtsturm ganz oben – von hier sieht man Hemaja, wo wir vorgestern Nacht im Kloster übernachtet haben. Außerdem gibt es hier einen Hindutempel und den riesigen, 5gesichtigen Ganesha, den wir vom Hotel aus gesehen haben. Mit der Gondelbahn – natürlich eine Doppelmayer-Bahn – geht es hinunter und mit einem Taxi zurück ins Hotel, wo wir unsere Koffer packen. Wir haben für morgen die Wahl, entweder mit dem Bus viele Stunden mit extrem viel Verkehr zurück nach Kathmandu zu rumpeln (das Dashain-Fest ist vorbei, alle wollen zurück in die Hauptstadt) oder zu fliegen. Wir entscheiden uns für den knapp halbstündigen Flug, weil wir dann anschließend auch die zeremonielle Verbrennungsstätte Pashupathinath, ganz in der Nähe des Flughafens in Kathmandu besuchen können.
Friday, 3 October 3025 – Nepal Day 9 – Pokhara
Sleeping in – that felt great today! From the rooftop terrace we can see the mountains and a huge Ganesha statue. After breakfast, we take a short walk to the lakeshore and board pedal boats that bring us to the island Tal Barahi Mandir, a popular excursion spot with a temple, well-fed pigeons, and even better-fed fish. Then we continue on to Devi’s Waterfall, which we view from above—while at the same time becoming photo subjects for other tourists.
We could also descend into the Gupteshwar Mahadev Cave to see the waterfall from below and behind, but our guide Yam advises against it – slippery steps, dripping cave ceiling, risk of injury – so we decide to skip that.
The afternoon is free, so we first visit the International Mountain Museum. It’s a very large and interesting museum, with plenty of information about the majestic mountains of northern Nepal and the first ascents – of course, the Austrians Reinhold Messner and Peter Habeler, Herbert Tichy, and Sepp Joechler are also featured. The various ethnic groups native to northern Nepal are well described, with displays of everyday objects, ceremonial vessels, and traditional costumes. A particularly impressive photo exhibition compares women in the Alps – to our surprise, we find black-and-white photographs from 1940s Austria (e.g., Stubaital, Tux) juxtaposed with images from Nepal.
After a short lunch break, we take a taxi to the Gurkha Memorial Museum, which explores the history of this elite unit and its members. The origins go back to an armed conflict between the British East India Company and the Kingdom of Nepal in 1815. In the end, up to 120,000 Gurkhas served in both the Indian and British armies, with many of them being awarded the Victoria Cross. Even in recent times, Gurkhas have taken part in international conflicts, often under UN or NATO mandates – for example, in 1982 in the Falklands, during the Yugoslav Wars, in Kosovo, Macedonia, and Afghanistan. A very informative museum that should not be missed.
From the Gurkha Museum, we take a taxi up to the mountain station of the cable car in Sarangkot, and then walk a bit further to the viewing tower at the top – from here, we can see Hemaja, where we spent the night at the monastery two days ago. There’s also a Hindu temple here and the enormous five-faced Ganesha which we saw from our hotel. We take the cable car – an Austrian Doppelmayr product – down again and a taxi back to the hotel, where we pack our suitcases.
Tomorrow we have two choices: either take the bus back to Kathmandu – a long, bumpy ride with extremely heavy traffic (since the Dashain festival has ended and everyone is heading back to the capital) – or fly. We decide on the short half-hour flight, which will also allow us to visit the Pashupatinath ceremonial cremation site, located near the airport in Kathmandu.